Alexander McQueen: женственное рыцарство
В финале показа Alexander McQueen (событие состоялось поздним вечером понедельника в Люксембургском саду) Сару Бертон, креативного директора этого британского модного дома, встретили бурными овациями, которые были совершенно заслуженными. В текущий исторический момент – когда не смолкают дискуссии по поводу неприкосновенности женского тела – эта прекрасная коллекция стала визуальной поэмой, воспевшей женскую красоту и неистовую силу.
В предпоследний вечер 30-дневного международного fashion-марафона не приходилось сильно сомневаться в том, что большинство страстных поклонников моды назовут эту работу Бертон коллекцией сезона. Действительно, редко, когда воображение Сары разыгрывалось так бурно, а в мастерских McQueen настолько точно и прилежно воплощали фантазии дизайнера в жизнь.
McQueen еще и один из очень основательных брендов. Не в последнюю очередь потому, что Бертон черпает вдохновение в британской визуальной культуре. Чтобы настроиться на нужную волну, Саре не надо отправляться в Марракеш, Лос-Анджелес или Раджастхан. Ей вполне достаточно родной земли – ее истории и связанных с ней мощных переживаний.
Коллекция началась для модельера с поездки к «Белой лошади» (англ. White Horse). Это один из самых интересных доисторических памятников Англии, представляющий собой огромную фигуру белой лошади, выгравированную на склоне известнякового холма. Считается, что автор произведения – он, кстати, неизвестен – так отдал дань почтения английскому королю Альфреду Великому и победе, которую последний одержал в девятом веке.
Неудивительно, что подиум изобиловал рыцарскими образами – великолепными одеяниями-доспехами, словно отлитыми из белой, красной и черной кожи, с нанесенными поверх победными темно-красными маками, дикими желтыми ирисами и цветками чертополоха. Все это надежно скреплялось ремнями и прочей кожаной амуницией.
Впрочем, самые восхитительные луки от Бертон оказались из мятежно препарированной шелковой тафты -- свадебные платья в духе деконструктивизма или же несколько чувственных нарядов для выхода на красную дорожку.
Дефиле открыли модели в шифоновых платьях в сборку. Эти бравурные вещи дизайнер объединила с жакетами наездниц из сияющей кожи. Таким образом получилось создать одновременно и королевское, и рок-настроение, а еще привнести в общую картину ассоциации со скачками. В программе к показу так и говорилось: одежда, в которой запечатлелись память и смыслы.
Волосы моделей были заплетены в косы и уложены при помощи лака. В ушах девушек покачивались металлические серьги, шею и грудь украшали ожерелья и чокеры. Манекенщицы дефилировали по белому гравию садовых оранжереей, и было совершенно очевидно, что демонстрируемая одежда им нравится.
Декорациями к показу послужили несколько скалистых пород, напомнивших о древнеанглийских памятниках, таких как Стоунхендж. Эти возвышенности были укрыты красивыми шелками в стиле пэчворк с изображениями нормандских башен и элементов потолочной росписи готических церквей. Такие же шелковые ткани использовались и для пошива чудесных вечерних нарядов McQueen.
«Сестринские отношения, бракосочетание, ощущение общности и сопричастности, понимание собственной силы через выражение эмоций... Сокровища и наследие, летнее солнцестояние, союз силы и хрупкости», – объясняла Бертон за кулисами показа, уточнив, что импульсом для коллекции стал созданный вручную орнамент восемнадцатого века. Вокруг мотивов этого произведения, оказавшегося в руках Сары и двадцати работников ателье McQueen в Лондоне, и строилась вся история. Замечательное шоу и замечательный дизайнер.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.