Неделя моды в Нью-Йорке: Anna Sui, Thom Browne и Tory Burch
New York Fashion Week продлилась пять с половиной дней и закончилась в воскресенье. Накануне, в выдавшуюся солнечной субботу, в мегаполисе почтили память жертв трагедии одиннадцатого сентября, с тех пор минуло уже двадцать лет... В фокусе FashionNetwork.com три влиятельных фэшн-имени – Anna Sui, Thom Browne и Tory Burch. Все эти бренды сделали ставку на фантазии, правда, вполне невинные.
Anna Sui: «Индокитай» и рай
Анна – мастер фэшн-дизайна, а заодно и удачных формулировок – назвала свою коллекцию «Another Day in Paradise» (англ. «Еще один день в раю»), а очаровательным приглашением на показ – в эстетике «Сержанта Пеппера» – пообещала гостям экзотическое путешествие. Сладко-взбалмошный гардероб оправдал ожидания.
На мудборде модельера нашлась масса всего – от вывесок сети Trader Vic’s и рекламы Таити до масок из Гонолулу и каталогов Ники де Сен-Фалль (французская художница и скульптор. – Прим. пер.). Всё это и даже больше присутствует в модном предложении Anna Sui сезона Весна-Лето 2022.
Показ прошел в нью-йоркском ресторане «Индокитай», последние тридцать лет излюбленном месте встречи поклонников моды.
Странная, но все равно чудесная коллекция. Особенно, если на нее смотреть через призму Instagram. Чудесная с самого первого образа – ярко-розового бикини под жакетом в духе Шанель и Вернера Пантона (датский дизайнер и архитектор. – Прим. пер.) и венчающей этот ансамбль тюльпанообразной соломенной шляпы.
Коралловые кофточки из синели, романтичные кружевные платья лимонного оттенка, юбки-скубы из спандекса, связанные крючком хиппи-топы... На ногах – сандалии или сверкающие босоножки на платформе с носками в тон. Как и многие участники нью-йоркской Недели, Анна показала нарядные спортивные бра и штаны, с карантина перекочевавшие на подиумы.
«Я мечтаю сбежать в укромное и безмятежное место, где всегда светит солнце, играют ласковые волны, а люди веселы и спокойны. В моей личной Шангри-Ла я каждое утро встаю во сколько захочу и иду гулять среди щебечущих птиц, тянущихся к небу пальм и благоухающих тропических цветов, слушаю любимую музыку и заказываю напитки, которые приносят с маленькими цветными зонтиками. Настроение всегда приподнятое, и можно делать всё, что душе угодно – это просто еще один день в раю», – написала Анна в релизе.
Радость жизни и эскапизм ощущались в этом шоу буквально физически, а сама коллекция воспринималась как круизная. Оптимизма добавил и макияж в розово-песочных оттенках – работа Пэт МакГрат. Творчество Суи можно считать несколько приторным, но, когда дизайнеру все удается, – как в этом сезоне – результат получается поистине изумительным.
Thom Browne: больше шоу, чем моды
Тот факт, что Том Браун до сих пор не снял в качестве режиссера ни одного художественного фильма, начинает вызывать вопросы, ведь его фэшн-показы необычайно кинематографичны. Особенно тот, который только что состоялся в гигантском особняке, возведенном из крепежных рам в регулярном французском парке и помещенном под охрану пернатых духов и гарпий.
В начале действа перед зрителями появились два существа на велосипедах-пауках и с лошадиными головами. А в импровизированном доме в это время беспокойно прохаживалась парочка в серых одеждах с эффектом оптической иллюзии. Интерпретации знакового для Thom Browne серого костюма продемонстрировали и велосипедисты, а заодно и большинство моделей.
Пусть в этом сезоне Браун продвинулся в портновском мастерстве, изготовив эдвардианские безрукавные пальто для леди и блестяще драпировав жакет «сафари», представленный одной из скинувших свое оперение гарпий, – от этого его экскурс в мир фэшн-дизайна не стал менее скучным и неловким.
Более того, сложилось впечатление, что постановочными ухищрениями модельер пытается компенсировать недостаток инноваций в одежде. Показы Thom Browne, которые в три раза длиннее большинства модных дефиле, своей тяжеловесной продолжительностью напоминают выходы Пьера Кардена. После просмотра этого шоу «В прошлом году в Мариенбаде» кажется триллером.
Том Браун построил прекрасный бренд и научил женщин по-новому носить «официальную» одежду. Но в свете последних событий модному дому хочется порекомендовать изменить тактику, а не двигаться на автопилоте до следующего эксцентричного спектакля.
В конце концов, почему бы Тому и в самом деле не снять фильм? Это могло бы подпитать его креативность.
Tory Burch: благообразие на Мерсер-стрит
Булыжная мостовая в квартале Сохо на Манхэттене. Мерсер-стрит с ее книжными ларьками, овощными лотками и торговцами антиквариатом как идеальная сцена для показа Tory Burch.
Бренд представил настолько высокую богемную моду, насколько это возможно, – с оборчатыми юбками длиной до щиколотки, шероховатыми плиссированными топами и маскулинными брюками «oversize» из смеси пеньки и хлопка в грандиозную двойную полоску. Некоторые образы были «рассечены» широкими тканевыми вставками наподобие пояса Лонсдейла. Многие модели дефилировали с отличными утилитарными сумками – торбами, тоутами, котомками.
Тори Бёрч любит «живые» выступления. Шоу завершилось верхним брейк-дансом с элементами балета в исполнении Лила Бака, танцевавшего в труппе Бенжамена Мильпье. Аккомпанировал танцору барабанщик Корнелио.
Много ткани и мало плоти предложила эта самая «целомудренная» из нью-йоркских коллекций. Несмотря на то, что в саундтрек к показу вошла композиция «The Jezebel Spirit» (англ. «Распутный дух») Брайана Ино и Дэвида Бирна, манекенщицы выглядели едва ли не набожно.
В этом точно кроется секрет успеха Тори Бёрч – ей удалось придумать новую парадигму, в которой благообразие настоящей леди совсем не мешает дерзкой стильности.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.