Традиционно осторожный и коммерчески ориентированный миланский подиум на лето 2010 предложил скудную игру с цветами и принтами, чем выгодно оттенил буйство красок и чувств Парижа. Минувшая Paris menswear week явила миру все, на что способно портновское безрассудство – яркие сочные цвета, роскошная, позитивная палитра, обилие экстравагантных тканей и необычных дизайнерских обработок. Складывается впечатление, что крупные бренды решили отменить кризис. Пусть не в жизни, так в головах.

Один из фронтлайнеров Парижа – Louis Vuitton начал Неделю с аллюзий на вечное, броуновское движение мегаполисов, в котором особую роль играют посыльные и почтальоны на велосипедах. Их внешний вид и специфическая форма стали главным источником вдохновения для Марка Джейкобса, который наполнил работу ядовитыми желтыми тонами, длинными шортами с широкими манжетами и яркими красными очками в прямоугольной оправе, как протест против популярных скругленных форм. «Провокатор большой моды» щедро использовал оттенки кожуры клементина в собственных вариациях ретро-шляп хомбург и спортивных пиджаках с яркими акцентами на галстуках.

Показ коллекции Louis Vuitton

Лукас Оссендрайвер, развивая спортивную тему, представил очень элегантные решения гардероба современного мужчины, живущего динамичной и насыщенной жизнью. Главным аксессуаром и предметом для вариаций на следующее лето он сделал кепки, которыми завершал любые комплекты. В основе работы Lanvin лежат облегающие силуэты с плавными линиями, костюмы глубоких, насыщенных «мокрых» цветов и оригинальной пропорции. Увеличенные, массивные плечи зрительно делаются еще больше за счет высокой талии и зауженных брюк. Кажется, Лукас держит свое слово – в прошлых сезонах он обещал уйти от эстетики субтильных юношей, к мужественным, подчеркнуто маскулинным образам.

Показ коллекции Lanvin

Аналогичную позицию занял и Raf Simons, сменив художественные ориентиры с агрессивно-юных мальчиков к более взрослым и зрелым мужчинам. Коллекция этого бренда полнится простыми, лаконичными черными костюмами с белыми рубашками, спортивными куртками, свитерами и почти классическими брюками. На лицо взросление дизайнерской эстетики но, тем не менее, есть еще рудименты от бунтарского духа юности – кожаные пояса поверх спортивных курток и туники из тончайшего шелка телесного оттенка с принтами рептилий, которые выглядели скорее как татуировки, нежели одежда.

Показ коллекции Raf Simons

Не чуждым полупрозрачных фактур оказался и Рик Оуэнс (Rick Owens), который оставил смелые цветовые сочетания и творил в сдержанной гамме и джинсовом хлопке. Не обошлось без асимметричного кроя, традиционных, гоповитых черных носков до колена и экстравагантных гибридов сникерсов с мунбутами.

Показ коллекции Rick Owens

Жан-Поль Готье остался верен своим идеалам - духу бунтарства, эпатажа и фривольности. Следуя не очень сексуальному тренду, он решил сокрушить гендерные рамки, предложив мужчинам носить бюстье и юбки, создавая из плотных хлопков и джинсы намеки на бандажи. Например, бюстье он предлагает носить под спортивными куртками или как самостоятельный атрибут верхней одежды. По словам дизайнера, коллекция адресована начинающим fashionistas, которые только пробуют мир большой моды. Специально для них он так же создал линию полупрозрачных сникерсов. Нельзя не отметить, что с годами работы бренда Jean Paul Gaultier становятся все более и более носибельными.

Показ коллекции Jean Paul Gaultier

Дефиле бельгийского концептуалиста Дриса ванн Нотена (Dries Van Noten) стало едва ли не кульминацией минувшей Paris menswear week. Еще бы, дизайнер в очередной раз удивил невероятной стилистической эрудицией и эклектикой. В коллекции гармонично соседствуют классические силуэтные линии, контрастные ткани, цвета, фактуры, экзотические принты самых разных мотивов – бесспорно, это космополитичная работа, уместная в любой стране и культуре. При этом, Дрис стал намного демократичнее, показав мягкие, расслабленные образы и силуэты, мешковатые, драпированные брюки, адаптированные под уличный стиль.

Показ коллекции Dries Van Noten

В стремлении «быть не как все», создавать новые формы и образы, тожественен Готье и Хенрик Вибсков, который, по мнению критики, представил самую инновационную для Парижского подиума коллекцию в этом году. Работа Henrik Vibskov пронизана восточными мотивами и эстетикой гаремов, он смог в ткани воплотить невероятную энергетику ориентальной роскоши и шика. Быть может, эти образы не особо состоятельны в мирской жизни, нет сомнения, что дизайнеру удалось сотрясти модный мир и дать новый креативный импульс большому числу художников.

Показ коллекции Henrik Vibskov

Рэй Кавакубо, творя для Comme des Garçons, вдоволь наигралась с принтами, пэчворком и интарсией, цитируя манеру одеваться fashionistas из токийского района Харадзюку. Многие из пестрых жакетов, брюк и свитеров, помимо ярких полосок в декоре отличались традиционной для почерка Рэй диспропорциональностью и этническими элементами. На лето 2010 она также предложила костюмы, жилетки, брюки и баски из пейсли, уравновешивая пестрый «верх» лаконичным графичным «низом» и наоборот.

Показ коллекции Comme Des Garçons

Неоднозначные реакции критики вызвали показы брендов Walter Van Beirendonck, работа которого вдохновлена мускулистыми медведями на манер «олимпийского мишки» и полна причудливыми комбинезонами, и Givenchy. Коллекция Рикардо Тисци (Riccardo Tisci) совершенно выпадает из художественного стиля именитой марки. Дизайнерские игры с одеждой из красной и золотистой ламе, пастельной фланели совершенно не укладываются в голове с эстетикой Givenchy и не связывают воедино стиль, функциональность и форму.

Показ коллекции Givenchy

В целом, Милан и Париж оказались созвучны друг другу в ярких, насыщенных цветах, комбинации спортивных курток с шортами разной длины, использовании перфорации, ячеистых, полупрозрачных тканей и новым прочтения классических черно-белых сочетаний. Однако, парижские дизайнеры показали, что бороться с кризисной депрессией нужно с помощью яркой и позитивной одежды.