Новая деконструкция от Giorgio Armani
Чтобы представить знаковую мужскую коллекцию Giorgio Armani сезона Весна-Лето 2020, итальянский кутюрье вернулся в историческую штаб-квартиру модного дома в Палаццо Орсини в центре Милана. Это выступление мастера можно назвать триумфальным.
В финале своих показов Армани обычно тратит минимум времени на поклон перед публикой, очень скромно совершая этот ритуал. Но поздний вечер минувшего понедельника стал исключением из правила. Дефиле Armani завершало четырехдневный сезон Milano Moda Uomo, и когда вся коллекция была продемонстрирована, Джорджио торжественно прошелся по двору особняка 17 века, словно герцог Эпохи Возрождения, щедро осыпаемый почестями от своих подданных за успешно проведенную военную кампанию.
С первого ряда за показом наблюдали прекрасные звезды кино, которые затем быстро выстроились в очередь, чтобы выразить кутюрье свое уважение и признание. Сэмюэл Л. Джексон в мягком костюме сероватого оттенка, Ричард Мэдден из «Игры престолов» в темном минималистичном ансамбле, итальянский Адонис Марко Менгони в полночно-синем смокинге – все они засвидетельствовали маэстро свое почтение.
А повод для комплиментов был, поскольку Армани представил выдающуюся коллекцию, в которой ярко проявился его талант создавать лаконичную и, вместе с тем, изысканную одежду, неизменно элегантную и при этом – абсолютно простую и повседневную. Модели энергично дефилировали вокруг палаццо, под великолепием архитрав, фронтонов и тимпанов этого высокого здания в неоклассическом стиле.
Судя по творческому почерку дизайнера, работая над коллекцией, Армани пребывал в жизнерадостном настроении. Для декора отлично скроенных, зауженных у щиколотки брюк маэстро выбрал крупные, напоминающие технику «пэчворк» принты. Дополнением к таким брюкам могли послужить легкие куртки-пиджаки на четырех пуговицах. Одежды с подплечниками на этом шоу практически не наблюдалось.
Главным героем коллекции стал жилет – в комплекте с двубортным пиджаком или же надеваемый на голое тело. В представленном гардеробе присутствовала даже морская секция, в которую вошел костюм из микрофибры в меловую полоску – идеальный выбор для увеселительной прогулки под парусами.
«Элегантно, профессионально и molto sexy (ит. очень сексуально. – прим. Пер.)», – улыбнулся Армани на брифинге перед шоу.
Из невероятно очаровательного собеседника Джорджо может превратиться в недовольного ворчуна. Особенно, если его спросить, почему он вернулся в историческую штаб-квартиру Armani на виа Боргонуово, оставив новое пространство на виа Бергоньоне, в южной части Милана.
«Другие, чтобы показать свои коллекции, хотят непременно отправиться в Таормину или Шанхай! То есть место показа становится важнее одежды. Мне это кажется нецелесообразным – тратить уйму денег на самолеты, отели и лимузины», – бросил Джорджио, явно намекая на Dolce & Gabbana и Prada. И с легкостью забывая о том, что в минувшем месяце сам привез десятки фэшн-редакторов и важных гостей в Токио на показ собственной круизной коллекции.
«Знаете, мне говорят, что публике наскучивает бывать в одном и том же месте, – хмыкнул дизайнер, сославшись волнообразным движением рук на нескольких сотрудников своей пиар-команды. – И тогда я задумываюсь о том, сколько миллиардов потратил на здание на виа Бергоньоне».
Интересно узнать, почему Джорджио никогда не делал мужского кутюра, как другие миланские бренды, например, Ermenegildo Zegna или Dolce?
«Действительно, произошли большие изменения в мужском дресс-коде для вечерних выходов. Стало меньше галстуков-бабочек, просто галстуков не стало совсем, даже воротники-стойки исчезли. Многие мужчины хотят более продуманных образов, но мы никогда бы не стали называть это кутюром. Мы создаем мужскую одежду на заказ, по индивидуальным меркам, но для меня это не кутюр. Кутюр – это только женская одежда», – усмехнулся Армани.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
